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自二七塔向東，穿過那片因紀念而生的喧嚷，市聲的質地便悄然變了。
不是減弱，而是沉了下去，仿佛從激越的進行曲，轉入了一段低回深厚的慢板。街道的名字開始帶上了舊時方位的烙印：東大街、西大街、南學街。
空氣里，除了都市恒常的尾氣味，隱約多了一絲難以言喻的復合氣息——那是陳年木器的微朽、老式糕點油的甜膩、某種獨特香料（或許是孜然與小茴香交織的）的溫熱，以及人群聚居處年深日久的、暖烘烘的生活體味。
這便是管城回族區了，鄭州最老的“心臟”，一塊被現代化大廈環抱著的、依然以自己緩慢節奏搏動的“原生地層”。
它的名字本身，就是一個歷史的層疊。
“管”，源于西周初年周武王之弟姬鮮的封地“管國”，那是鄭州城市史公認的起點。
“城”，則直指那舉世罕見的、至今仍蜿蜒于地面的商代夯土城墻。
而“回族區”，則是明清以來，信仰伊斯蘭的各族民眾在此生息、融合而成的獨特社區標簽。
三個字，跨越三千年，從封建諸侯的權杖，到早期國家的城墻，再到多元族群的聚落，如三枚不同年代的印章，重重疊印在同一片土地上。
行走其間，你感到的不是某個朝代的標本，而是一部依然在呼吸的、活著的城市斷代史。
一、墻：作為“定力”的隱喻
那城墻，是無法繞開的起點。
它就在那里，在紫荊山路旁，在城東路的拐角，有時甚至就是某段小區不起眼的邊界。黃土夯成，色澤沉黯，被歲月風雨削去了棱角，像一條疲憊而固執的巨蟒，沉睡在現代樓群的叢林腳下。與北京或西安那些被精心修繕、供人瞻仰的雄偉城垣不同，管城的商代城墻是“野生”的，甚至有些“落寞”的。它沒有包磚，沒有垛口，許多段落只是隆起的一道土崗，上面長滿了雜樹荒草，在黃昏里投下長長的、沉默的影子。
然而，正是這種“野生”與“落寞”，賦予了它一種直抵本質的震撼力。你看到的不是一件被展覽的文物，而是“城市”這個文明造物最原始、最粗糲的骨骼。遙想三千六百年前，一群先民在此處確立方位，版筑夯土，用最質樸的工藝，劃定了“內”與“外”、“我”與“他”、“秩序”與“荒蠻”的第一道界限。這堵墻的誕生，本身就是一次決定性的“命名”與“定義”，宣告了鄭州作為華夏文明重要節點的開端。
如今，它的防御功能早已消失，車流在它不遠處呼嘯而過，地鐵在它下方深處穿行。但它依然存在著，以一種近乎物理的“定力”，錨定了這片土地的時空坐標。在管城，方向感是清晰的，因為那條古老的城墻走向，依然是城市肌理最深處的基線。所有的新建、擴張、改造，無論多么現代，都不得不與這道沉默的、不可移動的基線對話、協商、避讓。它不聲張，卻以巨大的質量，拖住了城市在時間激流中可能產生的、徹底的漂移與失憶。這堵墻，是管城乃至鄭州的“壓艙石”，提醒著每一個經過它的人：無論樓宇生長得多快，時尚流轉得多疾，有些根基，深埋在無法丈量的時光里，構成了此地之所以為“此地”的、最初的契約。
二、坊：共生之“和”與差異之“異”
城墻之內，是迷宮般的街巷與市井，其中最核心的脈搏，在“回族”二字。
管城的回族社區，并非一個與世隔絕的“飛地”，而是一種與城市肌理深度咬合、水乳交融的“共生體”。北大寺、北大清真女寺、旅鄭清真寺……這些或古雅或簡樸的宗教建筑，就散落在尋常街巷之中。清晨或傍晚，悠揚的喚禮聲（邦克）從宣禮塔或擴音器中傳出，與隔壁小學的廣播體操音樂、街邊攤販的叫賣聲、公交車的報站聲，毫無違和地交織在同一片空氣里。穿白帽的男子與衣著時尚的少女并肩而行；頭戴蓋頭的婦女在菜攤前熟練地挑選著青菜，與攤主用純熟的鄭州話討價還價。空氣里，總彌漫著一股源自牛羊肉湯鍋、油炸面食與獨特香料的、溫暖而踏實的食物氣息。
這氣息，是管城最具辨識度的感官印記。它引領你走進那些聲名遠播的老店，點一碗用幾十年老湯熬煮、肉質酥爛、湯頭醇厚的燴羊肉，或是一個烤得外皮焦脆、內里蓬松、撒滿芝麻的烤馕。在這些食物的滋味里，你能品出草原游牧對肉食處理的專注，也能嘗到中原農耕對香料運用與湯水調和的理解。這是一種經過數百年本土化調試后，形成的、獨屬于此地的“清真風味”，它既是堅守，也是融合。
這種“共生”的深處，是對“差異”的坦然接納與互相尊重。不同信仰的節日在此并行不悖：開齋節期間，街道上洋溢著節慶的歡樂；而春節時，寺旁的社區同樣張燈結彩。這是一種更高層面的社區倫理：我們信仰不同，生活細節有異，但在共享同一片街區、同一座城市、同一種人間煙火的意義上，我們構建了基于日常生活的、穩固的鄰里之“和”。這“和”，并非消除差異的同一，而是承認差異、并讓差異在共同的公共空間里安然相處、各美其美的平衡藝術。管城的魅力，正源于這種“和而不同”的、充滿生命力的真實質感。
三、街：撕裂與縫合的鋒面
若說古城墻與老社區象征著“定”與“和”，那么，那條縱貫管城南北的 紫荊山路，則是一道清晰的、關于“變”與“撕裂”的鋒面。
這條路，仿佛是時間手術刀留下的一道筆直切口。路的西側，是低矮密集的老街巷，是北大寺的穹頂，是彌漫著食物香氣與人情溫度的舊城肌體。路的東側，則是陡然升起的、玻璃幕墻的現代商業綜合體、高檔寫字樓與住宅塔樓。站在路口，目光從左至右平移，完成的是從明清民國到21世紀的視覺跳躍。
這道“鋒面”，是過去三四十年中國城市化的經典剖面。推土機曾經在此轟鳴，舊街區被成片改造，新的地標拔地而起。紫荊山路本身，就是一條為了加速流通、連接新舊而開辟的“通道”。它帶來了便利，注入了資本，改變了天際線，但也像一道無形的墻，將延續數百年的社區肌理與生活網絡，進行了物理與心理上的分割。老居民或許搬進了路東的新樓，但每日目光所及，是對岸已然陌生的風景；傳統的社交路徑被打斷，熟悉的街角小店消失無蹤。路，本為連通，在此地卻先經歷了“割裂”的陣痛。
然而，城市的生命自有其縫合傷口的能力。你會發現，那些老字號的美味，開始在東側的新商場里開設分店；穿著時尚的年輕人，會特意穿過這條馬路，來西側尋找一碗“最地道”的胡辣湯或燴面。這道鋒面，在經歷最初的劇烈摩擦后，正逐漸演變為一種新的對話界面。老的傳統，借助新的空間與消費模式得以延續和傳播；新的潮流，也在老城的底蘊中尋找靈感與錨點。紫荊山路，這條時間的裂痕，如今更像一條連接的橋梁，讓“舊”與“新”不得不直面彼此，并在這種直面中，摸索著未來更為復雜的、層疊式的共存可能。
四、廟：市井精神的最后神龕
在這一切“定”與“變”、“和”與“異”的中央，坐落著一處奇妙的場所——鄭州城隍廟。
與許多地方莊嚴肅穆的城隍廟不同，管城的城隍廟，尤其在節日或廟會期間，是一個熱氣騰騰的、充滿狂歡精神的世俗樂園。戲臺上，豫劇的梆子敲得震天響，唱的是忠孝節義，臺下白發老者搖頭晃腦，如癡如醉。廣場上，抖空竹的嗡嗡聲、吹糖人的吆喝聲、孩子們的笑鬧聲，混作一團。各色小吃攤煙霧繚繞，香氣撲鼻，從冰糖葫蘆到炒涼粉，無所不有。
這里供奉的城隍，與其說是令人敬畏的神祇，不如說是這座城市一位德高望重的“老家長”。人們來此，固然有祈福禳災的樸素愿望，但更多是尋求一種熱鬧的參與，一種集體的歡騰，一種與本地歷史傳奇（如紀信等曾被奉為城隍的歷史人物）的情感連接。城隍廟的煙火氣，是管城市井精神最頑強、最快樂的綻放。它不討論深刻的哲學，不區分族群信仰，只提供最本真的、關于“生活”與“熱鬧”的體驗。在城墻的沉默、社區的共生、街道的裂變之外，這里是情緒宣泄與感官愉悅的出口，是這座城市古老而活潑的“俗世心臟”。
尾聲：作為“容器”的老城
日暮時分，我登上商城遺址公園的一處高臺。西望，是二七塔與更遠的現代都市光芒；東望，是北大寺的寧靜輪廓與老街區漸次亮起的、溫暖的萬家燈火；腳下，是沉睡的商城城墻，如大地凸起的靜脈。
管城回族區，這片鄭州最初的土地，在今天究竟扮演著什么角色？它不是一個停滯的博物館，也不是一個被完全同化的普通街區。它更像一個巨大的、富有彈性的 “文化容器”。
這個容器，盛放著最早的城址（商城墻），盛放著中古的信仰（伊斯蘭社區），盛放著近代的市井（城隍廟會），也正在學習盛放現代的沖擊（紫荊山路東側的新城）。它并不總是整潔光鮮，內部充滿摩擦、調和與新舊的并置。但正是這種“盛放”的能力，這種允許不同時間層、不同文化模塊在此并存、對話、發酵的狀態，構成了它不可替代的價值。
它讓鄭州在狂奔向未來的路上，始終能摸到自己最古老的脈搏；讓多元的族群在現代化的浪潮中，依然保有自己溫暖的社區港灣與精神坐標；讓冰冷的城市規劃，不得不顧及一片有溫度、有記憶、有自己生命節奏的“原生地層”。
這座“容器”本身，就是一部仍在續寫的、關于城市生命力的寓言。它告訴我們，一座偉大的城市，不僅需要高度與速度，更需要深度與溫度；不僅需要嶄新的藍圖，更需要一個能安放記憶、包容差異、讓古老呼吸與當代心跳得以共振的、堅實的“腔體”。
當夜色完全降臨，管城的燈火與鄭州其他區域的霓虹連成一片浩瀚的光海。但那光海之下，這片老城區的呼吸，依舊深沉而獨特。那呼吸里，有黃土的沉靜，有香料的溫熱，有梆子戲的高亢，也有新時代隱約的、充滿期待的悸動。它就這樣呼吸著，以一口三千六百歲“老鼎”的恒常節奏，在黃河之濱，為一座現代都市，守護著它最初的心跳與最后的鄉愁。
河南之城｜鄭州管城：一口鼎的呼吸
2025-12-14 18:46來源：歷史小妹妹
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